domingo, 28 de febrero de 2010

OSCAR DE LA RENTA



(Santo Domingo, 1932)
Diseñador de ropa dominicano. Óscar de la Renta es uno de los grandes nombres de la alta costura internacional que se mantiene aún hoy en activo. La calidad de su ropa y la extrema feminidad de sus diseños han convertido sus piezas en objeto de deseo por parte de mujeres de todo el mundo. Pero Óscar de la Renta no es sólo un gran modisto. Con el paso de los años ha sabido diversificar sus creaciones y ha trabajado duro en muchas áreas del diseño, además de seguir vinculado a su país natal a través de diferentes actividades benéficas.

De la Renta nace el 22 de julio del 1932 en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Después de que su infancia transcurra con normalidad, a los 18 años su vida cambia al dejar su país para trasladarse a Madrid con el objetivo de estudiar pintura. En España descubre su interés por el mundo de la moda, algo que ni se había planteado hasta entonces. A partir de ese momento colabora en Europa con algunos de los mejores diseñadores internacionales, como los prestigiosos Antonio Castillo o Cristóbal Balenciaga.

Durante su estancia en Madrid empieza su carrera en esta industria trabajando para el mítico Balenciaga, de quien se considera uno de sus mejores discípulos. Más tarde, en el año 1961, el acreditado Antonio Castillo le contrata para trabajar en su empresa y deja España para vivir en París. Su estancia en esta ciudad se prolonga por unos dos años y después viaja hasta Nueva York para colaborar con Elizabeth Arden. Las cosas le van muy bien en su profesión y en el 1965 él y Jane Derby crean la compañía Óscar de la Renta, el principio de su imperio. Ese mismo año presenta al público su primera línea de ropa propia, el sueño de cualquier diseñador.

Óscar de la Renta ha sabido usar el glamour de sus creaciones para hacerse con un nombre internacional entre las grandes marcas de la moda de todo el mundo. Sus modelos elegantes realzan como pocos la belleza femenina con clase. Gracias a esto ha triunfado y ha conseguido que sus boutiques estén presentes en la mayoría de países del mundo. Además, puede presumir de haber hecho historia en el año 1993, al ser el primer latinoamericano en diseñar para una empresa francesa, en este caso la prestigiosa firma Pierre Balmain. Por supuesto, su exitosa carrera se ha visto respaldada por numerosos premios y cargos importantes.

De la Renta ha sido escogido dos veces Presidente del Consejo de Diseñadores de América en las décadas de los 70 y 80. De la misma manera se han sumado a su extenso currículum reconocimientos como el CFDA al Diseñador del Año 2000, el Premio Leyenda Viviente, dos premios Críticos Americanos de Moda Coty e incluso un Salón de la Fama Coty. En España ha recibido en el 2002 el popular premio Aguja de Oro.

A sus grandes e importantes logros en el ámbito del diseño de moda femenina cabe añadir que Óscar de la Renta ha abierto con igual éxito su empresa a otros campos, como la ropa de hombre, los accesorios o los perfumes. Ya en 1977 inicia esta línea de negocio al lanzar al mercado Oscar, su primera fragancia destinada a las mujeres. No se detiene aquí y en años sucesivos se dedica a crear perfumes también para los hombres. Siguiendo esta tendencia, en 1980 aparece Lui y el famoso Oscar for men ve la luz a finales de la década de los 90. Otros aromas que también llevan el sello De la Renta son los exclusivos Volupt y So.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/renta_oscar.htm

sábado, 27 de febrero de 2010

PRADA

Miuccia Prada nació en 1949. Habituada al mundo de la moda desde pequeña, su abuelo fue el fundador en 1913 de una compañía de complementos de lujo, realizados en piel, que se vendían en la galería Vittorio Emmanuele. Esta marca se hizo conocida rápidamente por sus artículos de cuero de excelente calidad.Estudió Ciencias Políticas. A la par de sus estudios, actuaba como mimo en el teatro Piccolo de Milán, era miembro de un partido comunista, y defensora de los derechos de la mujer a principios de los 70. Nada parecía indicar que la heredera tuviera tal sentido del diseño y los negocios ya que sus estudios no tenían nada que ver con la moda. En 1978 toma las riendas de la empresa familiar que hasta ese entonces estaban en manos de su madre. En 1983 Miuccia lanzó su primera colección de zapatos con la cual alcanzó su primer éxito. En 1985 diseña una línea de bolsos de nylon que se volvieron rápidamente populares entre los más altos círculos de la moda, pues en ellos se combinaba una mezcla de materiales impensables hasta entonces, creando prendas de lujo e innovadoras.Estos bolsos estuvieron en manos de famosos como Jerry Hall y Marie Helvin entre otros.Con prendas que alcanzaban altísimos precios, Prada revolucionó el mundo de la moda ya que logró convertir sus prendas en lo mas deseado del ambiente fashion.Lanzó su primera línea de ropa “ready-to-wear” en 1989, con un absoluto éxito de crítica y público.La austeridad de sus diseños, contrastaba con las líneas sensuales imperantes en ese entonces en el mundo de la moda. En estos años, el lujo era exhibido explícitamente en contrariedad con el lujo minimizado que Miuccia mostró al mercado. Una colección fresca, cómoda, pura y minimalista que le valieron la total ovación del público.Las principales características de sus diseños son sobriedad, elegancia y monocromía, un estilo que arrasó en la década de los 90 y que sigue marcando tendencia. En 1992 lanza al mercado una línea más joven y económica, la cual fue bautizada con el nombre de “Miu Miu”, la cual se basaba en un guardarropa personal, con un look joven, fresco y hippie, al mismo tiempo de ser un poco estrafalario, realizado en telas naturales, con transparencias, escotes y sobre todo mucho color.Su estilo, diseños limpios e inteligente utilización de los materiales junto con la artesanía que sumaba valor a estas prendas la llevaron en 1993 a ganar el premio a la mejor diseñadora por el cosejo internacional de América.Un año más tarde exhibió por primera vez sus prendas en Nueva York y abrió su primera boutique en Londres. La heredera de Prada es una excelente diseñadora y una hábil mujer de negocios que ha convertido la empresa familiar en uno de los holdings más influyentes del mundo de la moda.“Lujo moderado” es la característica que mejor define el estilo de Miuccia Prada, dueña del imperio que lleva su apellido. Sin duda Prada es el paradigma del lujo en el mundo de la moda y Miuccia Prada, uno de los nombres más conocidos y codiciados, ha sido aclamada por el diario Wall Street journal como una de las 30 mujeres más relevantes en la escena económica europea y su firma se ha convertido en la más imitada en todo el mundo.La suya ha sido una carrera ascendente desde sus inicios, y hoy en día sus diseños limpios y estilizados, confeccionados con materiales de altísima calidad y exquisito gusto, siguen acaparando las miradas y desatando los aplausos en los más prestigiosos desfiles internacionales. http://images.google.com.co/imgres?imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzHEpMmK0urGdCaRA_SWO-fRlpgT5kDFSpZe47BYVUE6dIyZe6bRhyc1W9s8OdZlpI4AzVN5Z0e87ZI-wFZGGf-D2AVsgbYzL7i6Ae0GGAQVdFEs0nBALW2lumPru9WQGmeZwR2TfH4xc/s400/82173-moschino2.jpg&imgrefurl=http://elmundoalreves10.blogspot.com/2009/10/disenadores-los-italianos.html&usg=__rkxNs2a5JpPiyXJTIkGSSN9mVHE=&h=370&w=288&sz=15&hl=es&start=23&sig2=4gyBwqkAv3r8je7-9fF42A&um=1&itbs=1&tbnid=sVhot7mn5UuEAM:&tbnh=122&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dbiografia%2Bde%2BFRANCO%2Bmoschino%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2MOOI_esCO367%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=HL-JS_a-CJGQtge9hYShDw

GIANNI VERSACE




Gianni Versace Nació en el año 1946 en Calabria, Italia. Fue aprendiz de sastre en el taller de su madre. Años mas tarde se instala en Milán, y en el año 1973 se inició como diseñador independiente para las firmas de Genny, Callaghan, y Complice, antes de lanzar su propia colección en 1978. Desde sus inicios, el italiano Gianni Versace se destacó por sus creaciones exuberantes, sin miedo a la forma ni al color, incorporando materiales y técnicas novedosas. A través de su carrera, creó los más fabulosos vestidos de malla metálica en diversos colores que incluían otros tejidos como el algodón y el encaje plisado. En un vestido de una sola pieza para la noche, Versace podía insertar paneles de transparencia en faldas de cuero que marcaron un estilo propio en el mundo de las pasarelas.
Versace también puso de moda las camisas de seda con grandes estampados, los jeans de colores vivos y las chaquetas de colores, muy populares en países como Italia y Francia en los años ochenta. Italia fue su gran adoración y la cultura italiana, representada en imágenes como jarrones romanos, la constante en el diseño y la forma de sus creaciones.
La Medusa es el símbolo elegido como imagen de la marca. En la mitología griega, Medusa era un monstruo ctónico femenino, que volvía de piedra a aquellos que la miraban. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo, la égida.

El fenómeno Top surgió con él. chicas vitamina o Tops Bonbón, todas eran concodias Por sus nombres propios. Claudia, Nadja Auerman, Naomi, Linda o Christy...

La música también fue otro de sus medios de inspiración y muchos artistas modernos lo adoraron.
En 1997, Gianni Versace fue asesinado en Miami Beach y su hermana Donatella asumió la dirección creativa de la casa Versace desde donde continúa el legado de su hermano.

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Giorgio Armani

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en la ciudad de Piacenza, un pueblo cerca de Milán, al norte de Italia. Ahí asistió a la escuela y posteriormente realizó 2 años de estudios de medicina. No se interesó en el mundo de la moda hasta 1957, cuando dejó la Universidad de Piacenza para aceptar un trabajo de comerciante en la tienda Rinascente. Después trabajó como diseñador de moda con Nino Cerruti y luego como diseñador independiente en prestigiosas compañías. Gracias a esta experiencia consolidó exitosamente su estilo personal. Tras algunos años como diseñador independiente, Armani decidió dedicarse a su propia línea y por sugerencia de Sergio Galeotti crearon una compañía juntos. El 24 de julio de 1975 fundaron Giorgio Armani S.p.A. y lanzaron la línea “prêt-à-porter” para hombres y mujeres.
Es reconocido por revolucionar la moda con la propuesta de ¨chaquetas holgadas¨. En 1980 visitó a Richard Gere en la película "American Gigoló" y en 1985 la revista Time le dedicó una portada, lo que le ayudo a ingresar en el mercado de Estados Unidos.
El modisto italiano siempre mantuvo una estrecha colaboración con el mundo del cine, ha diseñado el vestuario de películas como "Los intocables de Elliot Ness" (Brian de Palma,1987), "Belleza robada" (Bertolucci, 1996) o "Algo que recordar" (Don Roos, 2000).

Con más de 30 años dedicado al mundo de la moda y el diseño, Armani ha desarrollado colecciones sólidas y exitosas, incluyendo su firma “Giorgio Armani line”, “Armani Collezioni”, “Emporio Armani”, “Armani Jeans”, “A/X Armani Exchange” e “Interiores de casa Armani”, ofreciendo una gran amplitud de opciones y de estilos de vida al mercado.

Durante su carrera, Armani ha recibido una gran cantidad de premios nacionales e internacionales: el Gran Cavalaliere della Repubblica, Commendatore dell´Ordine al Merito della Repubblica, premio al mejor diseñador Internacional y el premio a una vida dedicada al diseño de ropa masculina, ambos del Consejo de diseñadores de moda de Estados Unidos. Fue reconocido con el título de “Doctor Honorario del Colegio Real de las Artes de Londres”, recibió el premio como diseñador del año de la revista “GQ” y el premio Inaugural Rodeo Drive “Walk of Style” por su papel en el mundo del diseño, entregado en septiembre de 2003.

Armani es además “Embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Armani

MOSCHINO

"LA MODA MAS DESENFADADA"


Nació en un pueblo cercano a Milán en el año 1950. Estudió Bellas Artes en Milán.
Amante del dibujo y la pintura en 1971, consiguió su primer trabajo como dibujante en el taller de Gianni Versace gracias a que sus ilustraciones se adaptaban perfectamente a las exigencias del sector de la moda.

Allí trabajó durante 11 años contribuyendo en la creación de las colecciones de Versace y Beged´Or y Genny.
Durante estos años, Franco se percató del interés que en él suscitaba el mundo de la moda, y de como la fabricación y el diseño de prendas, no dejaba de ser otra forma de expresión artística.
A Moschino le gustaba cuestionar la moda. Para él estos cuestionamientos eran el punto de partida para la innovación, palabra que tiempo después, fue sinónimo de su nombre.

A finales de los 70´s, Moschino comenzó a compaginar sus colaboraciones con Versace simultáneamente con el cargo de “diseñador cadete” de la firma, en la que explotó su enorme capacidad creativa para el diseño de modas.

En 1983 Franco Moschino lanzó su propia firma “Moschino” auspiciada por la compañía “Moonshadow S.p.A” .
En el otoño de ese mismo año, presentó su primera colección de ropa femenina en Milán.Uno de sus primeros mensajes fue “Stop the fashion system!”.

Sus prendas marcaron la década de los 80, ropa sexy, divertida, atrevida y con chocantes mensajes contra el mundo de la moda.

Su actitud le llevó a los juzgados en varias ocasiones por la utilización indebida de la imagen de firmas como Chanel o Louis Vuitton, firmas a las que criticó en varias ocasiones.

En 1986 lanzó su línea masculina y un año después lanzó al mercado su primer perfume. Creó también su segunda línea llamada “Cheap & Chic”.

Sus colecciones sorprendieron por su originalidad y valentía, al igual que sus impactantes campañas de publicidad.
Sus vestidos a lunares al mejor estilo Minnie Mouse, sus camisas con botones que simulaban llaves de grifos o molinos de viento y el diseño del esmoquin con un cuchillo y tenedor a modo de adorno, le hicieron irresistible, original y transgresor frente al mundo. Sus desfiles eran tan esperados como ovacionados.

A pesar del éxito de su firma, Moschino destinaba gran parte de sus beneficios en causas benéficas, pacifistas, ecológicas, al mismo tiempo que abría sus boutiques en las capitales de todo el mundo.

Moschino muere en el año 1994 a causa del sida. Antes de morir dejó varias colecciones diseñadas.


Desenfadado e irónico, Moschino dejo al mundo boquiabierto con sus surrealistas propuestas, llenas de vida y sentido del humor.

Con colecciones llamativas, mezcla de dobles sentidos y particulares creaciones, todos los detalles eran concebidos con la única finalidad de transgredir los cánones de la moda convencional.
Partidario del gusto individual de las personas, aquellos que siguen el estilo de Moschino son los que se visten a si mismos, autores de su propia moda.


Para Moschino, una de las claves de la moda era la destrucción de los mitos, las hipocresías que rodeaban al sector de la moda, y esta actitud era visiblemente reflejada en sus diseños, llenos de originalidad y frescura.
Su pasión por la cultura pop marcó buena parte de su obra.

La auténtica paradoja de su carrera fue su continua parodia por la industria de la moda y los dictados preestablecidos, esa misma postura de inconformismo fue la que le llevó a lo más alto de la propia industria, con sus nuevas premisas y dictados, en los que la diversión se convertía en el nuevo canon.Rosella Jardini, la que fuera su ayudante desde los inicios de la firma, tomó las riendas de la empresa y se convirtió en la nueva directora creativa de la firma con el claro objetivo de no alterar los ideales de la firma. Mantener su estilo vigente es la principal pauta actual de Moschino.
Angelo Moschino es hoy el presidente del grupo y creador de la fundación Moschino, que nació con el ideal de continuar las diferentes obras altruistas que en su vida apoyó Franco Moschino; la lucha por las libertades, contra las enfermedades o los desastres ecológicos.
Actualmente Moschino tiene más de 80 tiendas propias en todo el mundo, sus productos pueden encontrarse en más de 3.500 puntos de venta. Sin duda un imperio de la moda forjado gracias a una fuerte convicción y a unos férreos ideales.
Franco Moschino es uno de los mitos de la moda internacional, su nombre se asocia la moda más desenfadada, vanguardista e irreverente.

http://www.biografias.es/famosos/franco-moschino.html

DONNA KARAN "DKNY"

"todo lo que hago lo hago con el corazon el cuerpo y el alma"

Donna Karan es una diseñadora de moda estadounidense. Creció en Long Island con su padrastro que era un sastre y su madre que era una modelo. Entró en la firma que diseñaba para Ana Klein y ascendió rápidamente. Fundó su propia empresa y se hizo conocida para su línea de cuerpos elásticos. Su colección de objetos de primera necesidad, ofreció siete piezas fáciles que cada mujer debería tener en su armario. Esta se hizo tan famosa que ahora son aproximadamente 200 piezas. DKNY es una colección moderna, juvenil, que dibuja del espíritu de vida urbana.

La empresa de vestuario moderno y accesorios DKNY, fue fundada en 1984 en Nueva York por Donna Karan, jefa de diseño, y su difunto esposo, Stephan Weiss. Karan tenía un objetivo difícil al combinar comodidad y lujo en sus líneas de ropa para atraer a su objetivo de mercado. Karan piensa que, cualquiera que sea el diseño que cree, se empieza y termina con el cuerpo. DKNY se convirtió en una empresa de cotización en bolsa en 1996, y en 2001 fue comprada por LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, un grupo francés de empresas de lujo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Donna_Karan
http://es.wikipedia.org/wiki/DKNY

Jean-Paul Gaultier

Gaultier nunca recibió educación formal como diseñador. En lugar de eso, comenzó enviando sus dibujos a diseñadores famosos, además de amar el arte y ser un admirador de Krasivaya, una guapa modelo rusa (que él decía era su musa). Ella le inspiraría a ir más allá de sus adentros y dejar volar su imaginación.

Gaultier se sumergió en el mundo de la alta costura cuando era muy joven. Pierre Cardin se impresionó por su talento, y lo contrató como asistente en 1970.

Su primera colección individual fue lanzada en 1976 y su característico estilo irreverente data de 1981. Ha sido conocido como el enfant terrible (chico rebelde) de la moda francesa. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier estarían basadas en ropa callejera, inspirándose en la cultura popular, mientras otras, particularmente sus colecciones de alta costura, son muy formales y al mismo tiempo inusuales.

ÚLTIMOS AÑOS
Actualmente diseña para tres colecciones: su propia línea de alta costura y de ropa para tiendas, así como para la recién lanzada linea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, famosa por sus corbatas y costosas maletas. Gaultier también ha diseñado varios vestuarios para Marilyn Manson. Frecuentemente se le recuerda por su exposición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, titulada Breavehearts - Men in Skirts (Corazones Valientes - Hombres en Faldas).

En 2008 fue contratado por la cantante francesa Mylène Farmer para diseñar los polemicos vestuarios que usaría en su Gira "Mylene Farmer en Tournée 2009" terminando en el Estadio de Francia.


http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Gaultier

PACO RABANNE "POUR HOMME"


(Francisco Rabanillo), nació el 18 de Febrero de 1934 en San Sebastián, España.

Su madre trabajo como la principal costurera de Balenciaga es de ahí donde el saco su gran experiencia y donde lo influyo para el resto de su vida.

Se exilió junto a su madre en Francia tras el fusilamiento de su padre en la época de la revolución civil española en 1937.

1952: Mientras estudiaba arquitectura en las Bellas Artes en París, Paco Rabanne se reunieron numerosos intelectuales y artistas. Para financiar sus estudios, produjo accesorios para los modistos del día y se involucraron en todas las formas de expresión artística (Givenchy, Dior y Balenciaga).

1960: Atraídos por la tremenda energía estimulada por la investigación artística, Paco Rabanne decidió crear Haute-Couture clothing, se caracterizaba por usar colores muy fuertes, pieles como ornamentación.

1 de Febrero de 1966: “12 vestidos en materiales contemporáneos”, una colección de títulos que suena más como un manifiesto. Rhodoid y metal, clips y material soldado, negro y modelos de moda bailar al ritmo de “Marteau sans Maître” de Pierre Boulez. A continuación, las colecciones seguido uno tras otro, con cuero, metal y tejido tiende a convertirse cada vez más fluido.


1966: creación de ropa desechable: papel vestidos se venden en sobres.

1967: Abrió en Paris su propia casa de costura, donde también creo su propia línea se fragancias y cosmética. El primer “moldeado” las prendas de vestir que ofrece una nueva perspectiva sobre el cuerpo, antes de pieles y tejidos jersey de aluminio llegó alterado y una vez más la concepción clásica de la ropa.

1969: “Calandre” – su primera fragancia para la mujer activa, una botella en un círculo de metal, un cypressy fragancia, una revolución para la época. Después de que él creó una serie de fragancias, siempre innovadores, siempre por delante de su tiempo: “Paco Rabanne pour Homme” en 1973, la primera fragancia aromática “Sport” en 1986, ofreció una atrevida combinación de amargo de cítricos; “XS” en 1993, mezcla una gran variedad de maderas para subrayar la masculinidad de los hombres … y las mujeres en 1994.
“Paco”, un área verde, fragancia floral, fue puesto en libertad en 1996, la expresión de los jóvenes urbanos en busca de movimiento y emoción. La complementariedad línea de ropa era preciso y siempre en sintonía con los tiempos.

En 1998, Paco Energía irrumpieron con el color: naranja para despertar el cuerpo y el alma. El final de siglo trajo consigo “Ultravioleta”, un mensaje de serenidad para el planeta.

1990: Paco Rabanne creo su primera línea para la mujer prèt-à-porter, un guardarropa muy elegante. En perfecta armonía con las creaciones de alta costura, esta nueva línea adoptó una postura orgullosa de la modernidad con su material innovador, elegante simplicidad, la feminidad picante, y es esencial ver.

1991: “Trajectoire”, Paco Rabanne del primer libro y la segunda biografía de la diseñadora de moda, se afirma a sí mismo como un gran éxito. El caso de un visionario que no tiene miedo de compartir sus experiencias personales con un público en busca de la espiritualidad. El libro fue seguido por “Le Temps Présent” y “La fin des temps”, que fue aún más lejos en este encuentro con el público.

1999: Paco Rabanne decidió dejar de trabajar en Haute-Couture, que a su juicio no estaba en armonía con el nuevo milenio. En lugar dedicó su energía al desarrollo de toda la marca.
Fascinado como siempre con el arte, la música y el diseño, vio el año 2000 como una nueva aventura.

2000: prefiriendo concentrar su trabajo en las grandes mujeres de prêt-à-porter y accesorios línea, Paco Rabanne decidió suspender el “Paco” unisex marca en 2000. Esta decisión coincidió con una política general de reorientación de la marca Rabanne.
En 2005, Patrick Robinson se convierte en director artístico de la marca.

http://mujeresconestilo.com/moda-la-historia-de-paco-rabanne_2734.html

BALENCIAGA
"ARQUITECTO PARA LAS LINEAS"

Nació en la pequeña localidad de Guetaria, en el País Vasco, en el seno de una familia humilde y muy católica. Su padre era un pescador y su madre, una costurera.

Desde pequeño soñaba con ser modista y en sus ratos libres dibujaba los grandes diseños que veía. A los trece años, la marquesa de Casa Torres, que veraneaba en Guetaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.

Tras unos años de incipiente éxito, Balenciaga abrió una tienda en San Sebastián, en 1914,[1] que se expandiría hacia Madrid y Barcelona.[2] La Familia Real Española y la aristocracia llevaban sus diseños. Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París.[1] [2] Balenciaga abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.[2]

Dos años después Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.

Al contrario que muchos diseñadores, que abocetaban sus creaciones pero no las confeccionaban, Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos. Coco Chanel afirmó: «Él es único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero)».

Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.

Destacan: los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes.

Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimo tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques.

Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya.

Se convirtió en una figura legendaria en el mundo de la moda y de la alta sociedad, no sólo por sus diseños sino también por su carácter reservado y su método de trabajo riguroso y discreto. Recibía a sus clientes mediante cita previa y organizaba desfiles privados. No le gustaban las multitudes ni la vida mundana. Guardó con celo su vida privada.

Se retiró tras 50 años en activo.

Tras su fallecimiento, la firma Balenciaga se mantuvo activa, principalmente en la gama de perfumería y accesorios.

Entre sus colaboradores, que luego tendrían firma propia, se cuentan André Courrèges, Emanuel Ungaro y Hubert de Givenchy.

Actualmente se está erigiendo un Museo Balenciaga en Guetaria, pero el proyecto está casi paralizado por sospechas de corrupción y discrepancias entre las instituciones públicas que deberían participar en su sostenimiento.


http://es.wikipedia.org/wiki/Balenciaga


CHRISTIAN DIOR
GIVE US "THE NEW LOOK"

nació el 21 de enero de 1905 en la pequeña ciudad normanda de Granville. Cuando tenía cinco años, sus padres, de clase acomodada, se trasladaron a París. Christian Dior recibió toda su educación en esta ciudad, se inscribió en la Facultad de Ciencias Políticas y se hizo un círculo de amigos en los medios intelectuales y artísticos parisinos.

En 1928, aquel que soñaba con ser arquitecto, y que confesará posteriormente:”Mis padres y las circunstancias de la vida me impidieron dar salida a esta pasión”, abrió una galería de arte contemporáneo donde se exponían las obras de Chirico, Ultrillo, Braque y Fernand Léger, así como el trabajo de sus amigos Max Jacob y Christian Bérard.

En 1929, tras la caída de la Wall Street terminó de arruinar a la familia Dior, así como al socio financiero de Christian Dior, que se vio obligado a cerrar la galería. En 1935 Christian Dior empieza a vender bocetos de moda a ciertas casa de costura parisina e ilustra las páginas de “Figaro”, talento que llevó a su contratación como diseñador primero para Robert Piguet en 1938, y luego para Lucien Lelong en 1941. Cinco años más tarde, el rey de la industria textil Marcel Boussac decide financiar la casa de costura Christian Dior, y compra para ello el bonito palacete situado en el número 30 de la avenida Montaigne, que sigue siendo su sede en nuestros días.

El 12 de febrero de 1947, un frío día de la posguerra parisina, la primera colección de Christian Dior causa sensación. Su “New Look” a base de cinturas de avispa y faldas acampanadas, símbolo de una provocación fastuosa, acapara los grandes titulares de la prensa internacional. A este éxito inicial le sigue el desarrollo de proyectos revolucionarios en el mundo angosto y cerrado de la Alta Costura, como la apertura del departamento de “Pieles”, el lanzamiento de “Miss Dior”, uno de los primeros perfumes creados por una casa de costura, o la firma de numerosas licencias mundiales a partir de 1948.

El 24 de octubre de 1957, fallece uno de los más grandes diseñadores del mundo, a la edad de 52 años, Christian Dior contaba entre sus clientas famosas con mujeres tan elegantes y distinguidas como Marléne Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner, la Duquesa de Windsor. En el juego estratégico de la moda mundial, Christian Dior se ganó el lugar entre los modistos más aventureros y más decididamente orientados hacia el futuro.


http://mujeresconestilo.com/moda-la-historia-de-christian-dior_2538.html

COCO CHANEL
"UN ICONO DE LA MODA EN LA DECADA DE LOS 20's"

Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel (Saumur, Francia, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa.

Situaciones muy dispares hicieron que su vida quedase marcada por la pobreza, el abandono, el amor, la genialidad y la fama.

PRIMEROS AÑOS
Hija de un vendedor ambulante y una ama de casa, ambos de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos.

Cuando tenía doce años, su madre murió víctima de tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvernia, al cuidado de dos tías que tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada ahí con fecha de 1893.

El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Cocó hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».

Con las tías del orfanato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años, las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera.

De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de divertimento y las relaciones sexuales pasajeras. De estas relaciones Coco Chanel esperaba obtener dinero para su gran sueño: ser una renombrada modista.

SU PERSONALIDA

Coco Chanel era una mujer muy hiperactiva, considerada de mal carácter y algo recalcitrante con sus empleados, además era extremadamente perfeccionista y detallista en su oficio. Siempre solía decir dichos controvertidos relacionados con la moda y los hombres. Poco dada a la actividad social redundante, prefería las relaciones discretas y sólidas. Fácilmente influenciable por quienes ella misma se mofaba, estuvo a punto de caer en la manipulación de un alto oficial de las SS que deseaba atraer hacia el regimen, las simpatías de altas personalidades que eran parte de sus relaciones privadas. Posterior a esto, Coco Chanel se libró por poco de ser considerada colaboradora de los nazis y se sumió más tarde en la soledad autoimpuesta hasta el final de sus días.

Las declaraciones generadas por ella enmarcan la personalidad de la modista como una persona carente de afectividades, y probablemente incapaz de entregar afectos.

Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó.

MUERTE
Pero su vida solitaria dominada por la artrosis y la morfina, terminó de forma tan impredecible como la vivió. El 10 de enero de 1971, sola en su departamento ubicado en el hotel Ritz, con vista a la Place Vendome, y a los 87 años, Chanel había salido a pasear y cuando volvió al hotel se sentó a ver televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal. Chanel le hizo apagar la tele, se echó en la cama un rato y de repente llamó a su sirvienta a socorrerla. La sirvienta cogió una aguja y mientras la retiraba Chanel dijo "así es como se muere". Chanel fue enterrada en Suiza.

Aun así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra.

Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando a todo ritmo siguiendo la moda más actual a mano de Karl Lagerfeld.

La senda que señaló Coco Chanel permanece como un referente en muchos diseñadores actuales.


http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel